1.8 motor in je NA

Inleiding

Deze informatie komt van onze eigen ervaring met motorupgrades van 1.6 naar 1.8, maar wij hebben zelf als back-up artikelen gebruikt van Flyin’ Miata en andere betrouwbare bronnen voor MX5-weetjes op het internet en de boekwinkel.

De 1800cc MX5 motor is een opgeboorde versie van de 1.6 en past in het 1.6 chassis. Je kan hem kwijt in een 1.6, alleen helemaal vooraan bij de koeling wordt het een beetje met ruimte woekeren.
En waarom ook niet swappen; de 1.8 levert meer koppel en meer PK’s. De 1.8 is net zo gemakkelijk te gebruiken als de 1.6, maar dan met van alles een beetje méér…., dus:
een goed idee?

Ja.

Maar 1.8 motoren zijn schaars en erg gewild, dus duur, en zo ook vrijwel alle onderdelen voor de 1.8, hou daar rekening mee. De swap-kit die je nodig hebt is nu (2022) moeilijk te krijgen, daar zit een flinke levertijd op.

Goed idee, maar dat geldt alleen als je het ook goed doet.

Uit eigen ervaring weten we dat na een slordige motorupgrade van 1.6 naar 1.8 het blok wel loopt, maar er geen extra vermogen of koppel uitkomt omdat de ECU het blok niet goed kan aansturen.
Doe je het niet goed, dan heb je een NA die meer herrie maakt, meer verbruikt, onregelmatig loopt (zeker stationair) en minder PK’s levert dan een goed lopende 1.6.

Een 1.8 swap is een recht-door-zee klus, zolang je maar netjes werkt en een aantal belangrijke zaken in de gaten houdt.
Over die echt belangrijke zaken hebben we dit artikel geschreven.

Kom je er niet uit, stel dan gerust vragen. We helpen je graag; wij hebben ervaring en vinden de MX-5 de leukste auto die er bestaat, dus we doen het met plezier!

Voordat je de 1.8 in je NA lepelt:

Het is altijd een goed idee om standaard onderhoud te doen aan een auto of motor die je (nog) niet kent, zodat je een nul-punt creëert en zeker weet dat alles goed zou moeten werken.
Dus doe een volledige grote beurt inclusief extra standaard klussen aan de 1800cc motor: vervang als extra de distributieriem, waterpomp en thermostaat. Doe al het werk aan de motor voordat je hem monteert; zolang hij nog buiten de auto is kan je overal beter bij.

Buiten dit werk aan de motor zelf is er voor deze klus wel het één en ander aan randwerkzaamheden. Je kan vrijwel alles wat speciaal gemaakt moet worden als een pakket of los kopen. (Niet nodig natuurlijk als je een tweede Ed China bent en jezelf prima kan redden én alle tijd van de wereld hebt.) Met zo’n kit wordt de klus een kwestie van “volg de pijlen” en schroef je gewoon alles op de motor en in de auto wat er nodig is:
zie fotootje hieronder.

Elektronica

Gouden regel: mechanische zaken (+ de inspuiting) moeten 1800cc worden, en elektronische dingen en dus óók de ECU blijven 1600cc.

Nu denk je: waarom zou ik moeilijk doen als het ook makkelijk kan?
Ik heb een complete 1.8 auto; dus dan kan ik toch gewoon alles over zetten? Helaas, dat wordt drama, dus doe dat maar niet. Afgezien van problemen met de startonderbreker staat je nog veel meer ellende te wachten. Maar het kan; met een programmeerbare ECU, zodat je de startonderbreker omzeilt en als je handig bent of wilt worden met het ombouwen van je kabelboom.

Dus een 1.8 motor uit 1994 – 1997; inclusief 1.8 in – en uitlaat spruitstuk + inspuitrail met injectoren. Je moet het gasklephuis (vanwege de gaspedaalsensor) en de bobines van de 1.6 hergebruiken. Voor het gasklephuis is er een verloopstuk naar het 1.8 inlaatspruitstuk en voor de bobines heb je een aangepaste houder nodig.

Koelventilator

Op het 1.6 blok zit een sensor in het huis van de thermostaat. Deze zet de koelventilator aan wanneer dat nodig is. Het huis van de 1.8 thermostaat heeft die niet. Hieronder twee mogelijke oplossingen, want je moet wel het 1.8 thermostaathuis gebruiken. (uitleg verderop bij het gedeelte over de luchtinlaat)

Oplossing 1:

Je kan de ventilator met een schakelaar op het dashboard aan- en uitzetten. Maak een nieuwe (plus)draad naar de stekker en zet er in het dashboard een schakelaar tussen. (Vergeet de min niet). Nu moet je wel zorgen voor een goede watertemperatuurmeter, want anders weet je niet wanneer je de ventilator aan – of uit moet zetten. De standaard koelwatertemperatuurmeter is niet goed genoeg, want die geeft tussen 90 en 130 graden altijd aan dat de watertemperatuur ideaal is….. wanneer deze meter begint op te lopen ben je al te laat.

Oplossing 2: Zoek een nieuwe plek voor de sensor:

Variant 1:

Duurste optie, maar gelijk de makkelijkste. Koop een 1990 – 1993 / 1.6 coolant reroute kit (van IL Motorsport bijvoorbeeld maar er zullen meer leveranciers zijn).

Variant 2:

Maak een schroefgat in het thermostaathuis voor de sensor. Let uiteraard goed op dat je de thermostaat niet sloopt.

Variant 3: De oplossing die wij zelf het beste vinden en gebruiken:

Sensoren voor de koelwatertemperatuur

Er zitten twee sensoren voor de koelwatertemperatuur achter in de cilinderkop van de 1.6 liter motor; een met één enkele steekconnector, en een met met twee pinnetjes in een plastic huis. Degene met twee draden geeft zijn signaal aan de ECU en die met één draad voedt de temperatuurmeter in het dashboard.


Voor de 1.8 : van 1994 – 1997, moet je de sensor met twee draden van de 1.6 gebruiken. Voor de andere sensor (met één draad) maakt het niet uit welke je gebruikt.
De ECU heeft de watertemperatuur nodig, dus sla dit niet over.
De andere sensor voor de temperatuurmeter in je dashboard schroef je op de plek waar hij ook in de 1.6 zit, daar zit nu (op de 1.8) een afstop plug.

Dynamo/generator

De dynamo (eigenlijk een generator maar ik laat het even zo want iedereen gebruikt de term dynamo) van verschillende jaargangen MX5 zijn wezenlijk anders. Let goed op dat je de juiste dynamo gebruikt!

Gebruik geen dynamo van 1999 – 2005. Het is namelijk zo dat deze dynamo’s geen regelaar aan boord hebben om het voltage te maximeren op 14 volt. (Dat wordt in die jaargangen door de ECU gestuurd) Dus bij wat meer toeren blaas je de je elektronica op, omdat de dynamo dan een te hoog voltage levert.
De makkelijkste manier is een 1.8 dynamo gebruiken.
De bekabeling van de 1.6 en de dynamo’s van 1994 – 1997 komt overeen, op een klein dingetje na: je moet de ring op de aansluitkabel opruimen tot 8mm, omdat het draadeind op de 1.8 dynamo groter is dan op de 1.6.

Oliedruk sensor

De NA 1.6’s hebben een normale oliedruksensor, maar de 1.8’s hebben alleen een indicatielampje in oliedrukmeter vermomming.
Omdat de oliedrukmeter uit een 1.6 NA wel de echte druk aangeeft, moet je de oliedruksensor uit je oude 1.6 overzetten.
Die van de 1.8 is weliswaar veel dunner, maar die uit de 1.6 past gewoon en de bedrading werkt ook.

Nokkenashoek sensor en bedrading

De nokkenas sensoren van de 1.6 en 1.8 uit 1994 – 1997 zijn technisch weliswaar anders, maar je kan ze toch allebei gebruiken, wat ze produceren exact hetzelfde signaal.
De sensor zit aan de achterkant van het kleppendeksel, bij de 1.6 bij de inlaat, en bij de 1.8 bij de uitlaatnokkenas.
Omdat de sensor bij de 1.8 op de uitlaat nokkenas zit in plaats van op de inlaat zoals bij de 1.6, moet je de draadjes voor de sensor verlengen.

Heb je een programmeerbare ECU; gebruik dan sensoren naar je eigen keuze.

Gasklephuis

Helaas, de gaskleppositiesensor van de 1.8 kan niet communiceren met de 1.6 ECU, dus zal je de gasklep positie sensor van de 1.6 moeten gebruiken.
Maar…. de sensor past ook niet op het 1.8 gasklephuis, dus zal je het complete 1.6 gasklephuis met sensor en stationair regelklep moeten overzetten.
En nu komt het grootste probleem: dat gasklephuis past ook niet. Je hebt een koppelingsplaat nodig om de twee op elkaar aan te sluiten.
Gelukkig kunnen wij je die leveren, maar je kan hem ook zelf maken.

Bobines

De bobines van de 1.8 werken niet op de 1.6 elektronica, dus je moet die van de 1.6 gebruiken. De 1.6 ophangbeugel past niet op het 1.8 blok, er is een aangepaste beugel bij ons te bestellen.
Er is een klein dingetje met de bougiekabels, want de ontstekingsvolgorde is omgekeerd bij de 1.8. Dus moet je de bedrading van de bobines aanpassen om van de 1.6 volgorde 2-3-4-1 naar de 1.8 volgorde 1-4-2-3- te komen. (1 is altijd de cilinder aan de voorkant van de auto). De hele operatie is eenvoudig: onder een plastic kapje aan de onderkant van de bobines zitten twee draden. De rode draad is voeding en gaat naar allebei de bobines. De andere draad is de signaal draad (die het ontsteken triggered). De signaal draden moet je omwisselen met elkaar en dan heb je de 1.8 volgorde voor de bougiekabels.

Luchtinlaat

Omdat de 1.8 motor groter is dan de 1.6 en dat lengteverschil zich allemaal aan de voorkant manifesteert, wordt het krap vooraan.
Je zal dus een beetje moeten woekeren met de beschikbare ruimte, zeker omdat je ook nog de adapterplaat op het gasklephuis moet monteren, en die neemt ook wat ruimte in.

De buis die de lucht vanaf de inlaat, het filter en de luchtmassameter via de resonantiekamer naar het gasklephuis transporteert is het probleem; daar is niet zoveel ruimte meer voor.
Het beste kan je de buis van de 1994 – 1997 motor gebruiken: die past prima op het 1.6 gasklephuis én de 1.6 luchtmassameter. De algehele pasvorm is gewoon veel beter dan die van een 1.6 buis.
Je moet dan wel het 1.8 koelwaterthermostaathuis gebruiken.
Dit is absoluut de beste optie.

Wanneer je de standaard buis gebruikt van de 1.6 kan je het thermostaat huis laten zitten, mét temperatuursensor, maar hij past verder niet meer goed. Je kan het plastic huis om de koelventilator wat bijsnijden en de resonantiedoos weghalen, maar dan nog zal je je creativiteit nodig hebben om het allemaal passend en lekdicht te krijgen. Geen aanrader wat ons betreft.

Met andere luchtinlaatconstructies zal je specifieke zaken moeten aanpassen. Overigens is het lastig om de standaardspullen te verbeteren zolang je de standaard ECU gebruikt; zoek maar eens goed naar cijfers; meestal geef je veel uit en krijg je weinig of niets anders dan meer geluid. We hebben het hier niet over een turbo, dat is iets heel anders.

Gaskabel

Overigens past de 1.6 gaskabel niet meer doordat de motor langer is, en zal je de 1.8 kabel moeten gebruiken, of een nieuwe beugel. (die beugel leveren we ook)

Uitlaat

Het enige uitlaatspruitstuk wat past is die van de 1.8, dus die moet je gebruiken. Het beste en gemakkelijkste is om de hele uitlaat tot en met de katalysator van de 1.8 te gebruiken: je hoeft dan geen extra werk te doen. Dit past verder prima op de rest van de uitlaat.
Kijk overigens even of je wel een katalysator nodig hebt: die is pas verplicht vanaf januari 1993, en als je deze swap goed doet en de motor goed afgesteld staat voldoet hij zonder katalysator al aan de APK emissie-eisen.

EGR

Omdat de 1.6 NA (nog) geen uitlaatgasrecirculatie gebruikte en de 1.8 wél, moet je de gaten daarvoor dichtstoppen in zowel het inlaat- als het uitlaatspruitstuk. We leveren daar plaatjes voor.
Ook de EGR-klep in het inlaatspruitstuk kan je verwijderen en eventueel een plaat gebruiken om hem af te sluiten.
Je kan de EGR-klep ook laten zitten zonder de draden, omdat hij standaard dicht zit, maar het is lelijk en extra gewicht.
Vlak naast de EGR-klep zit de ingang voor de EGR-pijp vanaf het uitlaatspruitstuk. Deze kan open blijven, heeft geen functie meer omdat je het hele EGR-systeem ontmanteld.
De EGR-poort op het uitlaatspruitstuk moet je dichtmaken, en dat kan met de dop die we leveren.

Brandstoftoevoer

Het meest voorkomende probleem bij een niet startende 1.8 na ombouw is dat de aanvoer en retourleidingen voor de brandstof verkeerd om gemonteerd zitten, dus merk ze duidelijk voordat je de 1.6 er uit haalt. De aanvoer is diegene die naar de verdeelrail (fuel rail) gaat; het is de achterste harde brandstofleiding op het chassis, vlak naast de chassisbalk.
De retourleiding, vanaf de drukregelaar, zit vast aan de voorste leiding.

Je moet de verdeelrail van de 1.8 gebruiken.
Schroef de brandstofdrukregelaar van de 1.6 op de 1.8 rail (het ding ziet er uit als een mini-hogehoed met een brandstof- en vacuümleiding).

De PRC (Drukregelaar schakelaar) kan compleet weg. Sluit de vacuumleiding van de brandstofdrukregelaar nu rechtstreeks aan op het inlaatspruitstuk.

Motor steunen

Gebruik de steunen van de 1.8.

Op deze leeftijd zijn vrijwel alle rubbers van de motorsteunen kapot of versleten, dus zorg voor nieuwe. De OEM zijn goed, maar je kan ook hardere kopen. Uiteraard geven hardere iets meer trillingen en geluid door, maar gaan wel langer mee; zeker als je het circuit op gaat of agressief rijdt.

Verschillende motoren:

Alles wat je hierboven leest is van toepassing op een omwissel naar een 1.8 van 1994-1997.
Dat is de makkelijkste wissel en je krijgt wel 130PK.

Hieronder een lijst met eigenaardigheden van de verschillende versies:

1994 – 1997: Alles -hopelijk- wat je hiervan moet weten staat hierboven in dit artikeltje.

1999 – 2005: Andere inlaatpoorten en nokkenassen.
Je kan de nokhoeksensor van de 1.6 overzetten.
Maar in deze jaartallen zit weer een onderverdeling:

1999 – 2000: Absoluut de snelste en duurste.
VICS: Variabel volume inlaat spruitstuk voor meer power onderin.
Hier heb je (eigenlijk) een programmeerbare ECU voor nodig; de 1.6 ECU is hier niet op ingericht.

2001 – 2005: Hogere compressie en zwaarder uitgevoerde krukaslagering. Maar ook VVT (variabele kleptiming). De ECU van de 1.6 kan de VVT niet besturen, dus ook hier heb je een programmeerbare ECU voor nodig.
Voor die VVT zit er een aparte olieleiding die in de weg zit voor de bobines, dus die moet je omleiden (Hier zijn kits voor op de markt, vraag ernaar).
Het inlaatspruitstuk voor deze motor heeft 4 gaskleppen, speciaal voor uitstoot bij koude start. De standaard ECU kan dit niet bedienen, en als je alles uit de motor wilt halen, zal je ze moeten verwijderen; geeft je 2 of 3 PK meer omdat ze niet meer in de weg zitten van het inlaatmengsel. Dan moet je wel weer de boel goed afdichten; er blijven kleine gaatjes over als je ze weghaalt.

Dan is er ook nog een Mazda-speed blok. Die zal je ws alleen gebruiken als je er ook een turbo op gaat zetten en dat is hele andere koek.

Samenvattend:

Wat heb je nodig:

• 1.8 motor uit 1994 – 1997 met inlaatspruitstuk
• 1.8 uitlaatspruitstuk
• 1.8 catalysator
• 1.8 downpipe
• 1.8 injectoren
• 1.8 motorsteunen
• 1.8 dynamo (generator)
• 1.8 thermostaathuis
• 1.8 luchtbuis (van luchtmassameter naar spruitstuk)

Dan natuurlijk nieuwe motorsteunen, en alles voor je grote beurt aan je 1.8 blok.

Conversiekit: bestel via mail, bel of kom langs

• Gasklephuisverloopstuk
• Bobinehouder
• Draadjes om de bobinebedrading te verlengen
• Gaskabelbeugel
• EGR afsluitplaat
• Watertemperatuursensor houder (koppelstuk waterleiding)

Wat gebruik je van de 1.6:

• ECU en kabelboom
• Bobines
• Gasklephuis, gaskleppositiesensor, stationairluchtregelaar.